Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
Вопрос о существовании начала почти теологический.
Понятие Шипр для советского человека оборачивается воспоминанием о старинном мужском аромате по соседству с Тройным одеколоном.
Если копнуть чуть глубже, появляется целый пласт парфюмерного направления, хорошо развивающегося на протяжении 20 века.
Направление имеет в качестве источника прекрасного с точки зрения гладкой легенды Chypre Coty (1917), аромата, призванного украсить ассоциацию о средиземноморском острове Кипре (Cyprus) с его цитрусовыми деревьями и солнечными сухими хвойными лесами.
В дальнейшем направление было отклассифицированно по наличию в аромате цитрусового начала (бергамот, лимон) и мшистого с добавлением пачулей или древесных нот дна.
Благодаря атласу по Герлену я заподозрила, что понятие chypre в начале-середине 19го века было таким же нарицательным, как и советский старинный штамп.
Скажем, полуаптечное наименование Double extrait de chypre было распространено наряду с абстрактным парфюмерным и затасканным Bouquet.
Когда появилась возможность приобрести и попробовать Chypre Guerlain, было очень интересно, насколько этот уже индивидуально определенный аромат впишется в современные каноны шипра и какие сюрпризы он приподнесет.
Сначала опишу именно то, что показалось из разболтанного после пересылки флакона. Потому что по моему мнению первыми вылезают наиболее сильные ноты, они способны затмить остальную мозаику.
Деготь, под ним бергамот, жасминовая отделка и очень много мха.
Пока Chypre стоял и отдыхал, мне удалось попробовать очень близкий по аромату Cuir de Russie Guerlain (1872).
Первым впечатлением от него было подтверждение мысли о крупноблочности натурального сырья доисторических Герленов, этакая архитектура египетских пирамид, когда высота каменного кирпича выше человеческого роста.
Однако, интерес разобрать и поглядеть на структуру вознаградился сложной красотой.
Русская Кожа держит в сердце дягтярно-розово-жасминовый аккорд, длительный и нежный, рисующий картину мягкой, рельефно-матовой кожи, поддатливой и немного смятой от ношения и соприкосновения с телом. Короткая верхушка зелено-альдегидная, выворотная часть в оррисовой пудре и ирисовой деликатностии, несомненно белесого цвета.
База сначала мне показалась подкрашенной с помощью микродозы амбры горькой ванилью, но потом я нащупала перуанский бальзам. Вообще резиноидность нащупывается как форма ведущих компонентов. Кумариновая пыльца покрывает общую картину.
Chypre упрямее. Во-первых активная гальбанумная зелень, быстый нырок в кожаную часть, точнее ее предверие - цибениново-шалфейные сени. Навстречу вектор бергамотового сквозняка. Цибетин локомотивом все же протащит в тот же дегтярно-розово-жасминовый аккорд. Это центральная часть, от нее можно гулять в разные флигеля (с оррисовыми тканевыми уголками, с каучуками), но возврат только через него. Необыкновенно нежно, душисто и защищающе сидит этот аккорд на шее, мягкие латы от ветров и чужих взглядов. База как в лучших домах - надежная и с прохладой: мох кисловатый, кумариново-сандаловая пыль по углам и потом, как маленькое сомнение, амбровость для округления и хороших воспоминаний. А бергамот кое-где проскальзывает, надо бы еще выстояться до лета, достроимся потом.
Хочется добавить, что розно-жасминовая часть ведет себя очень скромно, вспомогательно, и что я имела возможнось обонять как ведет себя Chypre на горячей коже - резинится и все тут.
Я не беру назад свои слова насчет того, что внедрение более сложной синтетики, чем кумарин и успешная обработка цветочного и иного сырья на рубеже веков дали более плавные очертания и наполненость поздним творениям, что эра сложных и великолепно отстроенных ароматов в Доме началось с Jicky, но начало красоты невозможно засечь и запереть под колбой.
Как наименование chypre, так и вкус с умением идут откуда-то далеко, трудно найти их предтечи и причины, скорее всего и не нужно.
Существенное дополнение.
Данный экземпляр очень сильно отстает от даты первого выпуска духов Chypre. На этикетке стоит новый адрес магазина Guerlain, следовательно, он произведен не раньше 1914 года.
Я предполагаю, что характер духов в течении столь долгого времени существенно менялся, и не только из-за разницы технических и сырьевых возможностей, но и потому, что данный отрезок времени неточно совпадает с правлением очень пуристически настроенной и влиятельной дамы, королевы Виктории. Если вспомнить, то было неприлично сильно пахнуть даже в отдаленной Америке, мама Скарлетт слегка пахла лимонной вербеной.
И выпускались тогда в основном несложные цветочные букеты.
Поэтому понять мне как пахли первоиздание Chypre, загадочные Двойные или Тройные экстракты Шипра и Eau de Chypre, увы, невозможно.
И что имелось в иду под этим словом chypre - тоже.
Хотя, читая литературу, ясно, что в начале 19го века Жозефина предпочитала сильные животные, пачульные ароматы, а гоголевская городничиха начала мечтать о сильном амбре в 1835 году (Россия несколько отставала в модах, особенно в провинции по отношению к Европе).
Возможно, характер шипровых ароматов оказался безумно стойким:) (с) bumchik
Цитата:
Шипр как смесь мха и анималистических компонентов был известен во времена Римской империи. Шипр как название аккорда часто упоминался в парфюмерных руководствах 18-го века. (с) bois de jasmin
На сайте с 05.03.09 Сообщения: 5476 В дневниках: 191
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 23:08
Катя, оооочень интересно! Молчу еще про эстетический аспект.
А можно просьбу? Герленов же несколько было (пардон, что так фамильярно), можно про каждого по чуть-чуть? В разрезе времени и творений. А то я в них путаюсь
ЗЫ Знаю, что есть инет, но тебя читать приятнее.
На сайте с 27.02.08 Сообщения: 1109 В дневниках: 8
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 8:11
Мне казалось именно Луи, так как
"La Poudre C`est Moi - Знаменитая пудра от Guerlain была создана в 1925 году, как почитание Королю-Солнцу Луи XIV. "
года три-четыре назад Герлен выпустил очень мягкую сверкалку в
[quote=bumchik]Вопрос о существовании начала почти теологический.
Понятие Шипр для советского человека оборачивается воспоминанием о старинном мужском аромате по соседству с Тройным одеколоном.
Если копнуть чуть глубже, появляется целый пласт парфюмерного направления, хорошо развивающегося на протяжении 20 века.
Направление имеет в качестве источника прекрасного с точки зрения гладкой легенды Chypre Coty (1917), аромата, призванного украсить ассоциацию о средиземноморском острове Кипре (Cyprus) с его цитрусовыми деревьями и солнечными сухими хвойными лесами.
В дальнейшем направление было отклассифицированно по наличию в аромате цитрусового начала (бергамот, лимон) и мшистого с добавлением пачулей или древесных нот дна.
Благодаря атласу по Герлену я заподозрила, что понятие chypre в начале-середине 19го века было таким же нарицательным, как и советский старинный штамп.
Скажем, полуаптечное наименование Double extrait de chypre было распространено наряду с абстрактным парфюмерным и затасканным Bouquet.
Когда появилась возможность приобрести и попробовать Chypre Guerlain, было очень интересно, насколько этот уже индивидуально определенный аромат впишется в современные каноны шипра и какие сюрпризы он приподнесет.
Сначала опишу именно то, что показалось из разболтанного после пересылки флакона. Потому что по моему мнению первыми вылезают наиболее сильные ноты, они способны затмить остальную мозаику.
Деготь, под ним бергамот, жасминовая отделка и очень много мха.
Пока Chypre стоял и отдыхал, мне удалось попробовать очень близкий по аромату Cuir de Russie Guerlain (1872).
Первым впечатлением от него было подтверждение мысли о крупноблочности натурального сырья доисторических Герленов, этакая архитектура египетских пирамид, когда высота каменного кирпича выше человеческого роста.
Однако, интерес разобрать и поглядеть на структуру вознаградился сложной красотой.
Русская Кожа держит в сердце дягтярно-розово-жасминовый аккорд, длительный и нежный, рисующий картину мягкой, рельефно-матовой кожи, поддатливой и немного смятой от ношения и соприкосновения с телом. Короткая верхушка зелено-альдегидная, выворотная часть в оррисовой пудре и ирисовой деликатностии, несомненно белесого цвета.
База сначала мне показалась подкрашенной с помощью микродозы амбры горькой ванилью, но потом я нащупала перуанский бальзам. Вообще резиноидность нащупывается как форма ведущих компонентов. Кумариновая пыльца покрывает общую картину.
Chypre упрямее. Во-первых активная гальбанумная зелень, быстый нырок в кожаную часть, точнее ее предверие - цибениново-шалфейные сени. Навстречу вектор бергамотового сквозняка. Цибетин локомотивом все же протащит в тот же дегтярно-розово-жасминовый аккорд. Это центральная часть, от нее можно гулять в разные флигеля (с оррисовыми тканевыми уголками, с каучуками), но возврат только через него. Необыкновенно нежно, душисто и защищающе сидит этот аккорд на шее, мягкие латы от ветров и чужих взглядов. База как в лучших домах - надежная и с прохладой: мох кисловатый, кумариново-сандаловая пыль по углам и потом, как маленькое сомнение, амбровость для округления и хороших воспоминаний. А бергамот кое-где проскальзывает, надо бы еще выстояться до лета, достроимся потом.
Хочется добавить, что розно-жасминовая часть ведет себя очень скромно, вспомогательно, и что я имела возможнось обонять как ведет себя Chypre на горячей коже - резинится и все тут.
Я не беру назад свои слова насчет того, что внедрение более сложной синтетики, чем кумарин и успешная обработка цветочного и иного сырья на рубеже веков дали более плавные очертания и наполненость поздним творениям, что эра сложных и великолепно отстроенных ароматов в Доме началось с Jicky, но начало красоты невозможно засечь и запереть под колбой.
Как наименование chypre, так и вкус с умением идут откуда-то далеко, трудно найти их предтечи и причины, скорее всего и не нужно.
Существенное дополнение.
Данный экземпляр очень сильно отстает от даты первого выпуска духов Chypre. На этикетке стоит новый адрес магазина Guerlain, следовательно, он произведен не раньше 1914 года.
Я предполагаю, что характер духов в течении столь долгого времени существенно менялся, и не только из-за разницы технических и сырьевых возможностей, но и потому, что данный отрезок времени неточно совпадает с правлением очень пуристически настроенной и влиятельной дамы, королевы Виктории. Если вспомнить, то было неприлично сильно пахнуть даже в отдаленной Америке, мама Скарлетт слегка пахла лимонной вербеной.
И выпускались тогда в основном несложные цветочные букеты.
Поэтому понять мне как пахли первоиздание Chypre, загадочные Двойные или Тройные экстракты Шипра и Eau de Chypre, увы, невозможно.
И что имелось в иду под этим словом chypre - тоже.
Хотя, читая литературу, ясно, что в начале 19го века Жозефина предпочитала сильные животные, пачульные ароматы, а гоголевская городничиха начала мечтать о сильном амбре в 1835 году (Россия несколько отставала в модах, особенно в провинции по отношению к Европе).
Возможно, характер шипровых ароматов оказался безумно стойким:)
[quote=bois de jasmin]Шипр как смесь мха и анималистических компонентов был известен во времена Римской империи. Шипр как название аккорда часто упоминался в парфюмерных руководствах 18-го века.[/quote][/quote]
Последний раз редактировалось: kitri (Сб Ноя 27, 2010 13:40), всего редактировалось 3 раза
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах